Устройство двускатной крыши в двухэтажном каркасном доме. Стропильная система каркасного дома

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома .

Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

1. Подготовку участка
2. Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками , да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов , рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент , так же используется для строительства довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно - сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный - бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон , например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
   
2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
   
3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
   
4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
   
5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
   
6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.
   

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть - будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг - несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
2. Установка и крепеж стен вертикально на местах

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе , а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
   
2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
   
3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
   
4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
   
5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
   
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной - они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
   
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
   
8. Вот так это выглядит «в живую».
   

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены - нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Шаг №5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг №6: Утепление каркасного дома

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками , Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
2. Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
3. Утепление пола происходит таким же образом.
4. Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками , несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Сегодня для возведения частного дома вариантов материалов на строительном рынке достаточно большое количество. Из них наиболее распространенные - это деревянный брус, бетонные блоки, кирпич. Последнее время становятся все более популярными каркасные дома благодаря простоте, быстроте их монтажа. Такой дом вполне можно построить своими руками без привлечения профессиональных строителей. А крыша возведенного каркасного дома считается одной из самых простых конструкций.

В этой статье

Типы крыш каркасных домов

Есть несколько вариантов крыш для каркасных домов. От выбора кровельной конструкции зависит технология ее монтажа. Чаще всего используются два вида кровель:

• Плоская. Может иметь незначительный уклон.
• Скатная. В данном случае обустраивается два ската и более.

В частном домостроении наиболее востребованы двускатные, четырехскатные, вальмовые кровли.

• Главная функция кровельных скатов - отведение с крыши дождевой, талой воды. Без них вода будет собираться на поверхности кровли, в результате чего не исключаются протечки, соответственно выход из строя кровельной конструкции. Если уклон скатов не более пяти градусов, обязательно организуются внутренние водостоки.
• Плоские кровельные конструкции лучше всего применять для каркасных домов, возводимых в регионах с сильными ветровыми нагрузками.
• Плоская крыша каркасного дома предоставляет возможность оборудования зон отдыха, садов. Но в таком случае ее конструкция должна быть максимально надежной, поэтому перекрытия дополнительно усиливаются. Также необходимо обустройство более мощного фундамента, несущих стен дома. Плюс к этому для функциональной крыши предусматривается высококачественный слой гидроизоляции.
• При использовании для каркасного дома мансардной конструкции кровли появляется возможность обустройства жилой комнаты на чердаке. С этой целью можно также монтировать вальмовую кровлю.
• Рекомендуются для каркасных двухэтажных домов все-таки скатные кровли, которые перед плоскими конструкциями имеют ряд значительных преимуществ. Например, на двускатной крыше не будет задерживаться дождевая вода, а зимой снег, соответственно риск протечки воды внутрь каркасного дома существенно снижается.
• Самостоятельно изготовить кровельную конструкцию под каркасный дом достаточно сложно, поэтому лучше использовать уже готовые стропильные фермы. Это не только гарантирует монтаж надежной крыши, но и значительно ускорит строительный процесс.

Обустройство надежной кровельной конструкции каркасного дома

Для каркасных домов можно использовать почти любые варианты кровельных конструкций. Высота крыши может быть до шести метров или больше. Вариант конструкции кровли подбирается в зависимости от размеров самого дома, его конструктивных особенностей. Для каркасных домов идеально подходит стропильная система из древесины, конструкция которой будет зависеть от вида кровли.

Принцип монтажа кровельной конструкции

Предварительно обустраивается стропильная система. Для крепления стропил используются саморезы, специальные гвозди для каркасной конструкции крыши, уголки и пластины металлические. Шаг между отдельными стропилами подбирается в зависимости от размера стойки, может составлять от 40 см до 1 метра. На размер пролетов влияет сечение балок, они могут быть 2,5–5 метров.

Стропила упираются в мауэрлат, который должен быть очень жестко зафиксирован, а его сечение составляет 10х10 см. Способы такого крепления есть разные, но при этом соединение всех стропильных ног осуществляется зубчатыми накладками. Под стропила дополнительно устанавливаются подпорки, если ширина пролетов составляет более 5 м.

Конструкция обрешетки будет зависеть от выбора кровельного покрытия. К примеру, под гибкую черепицу обустраивается сплошная обрешетка, для чего используются ОСП листы. Если в качестве кровельного покрытия применяется металлочерепица, тогда используется деревянный брус, сечение которых составляет 5х5 см. Шаг их монтажа зависит от параметров металлического профлиста, в среднем - 50 см.

Используемые материалы для обустройства крыши каркасного дома

Угол наклона кровельных скатов подбирается в зависимости от используемого кровельного покрытия. Так для разных типов покрытий определен свой диапазон уклона для их безопасного монтажа. Иногда данный параметр может быть меньше или больше. Угол наклона ската, соответственно влияет на кровельную конструкцию. К примеру, обрешетка может монтироваться очень часто или вместо нее выполняется сплошной настил, обустраивается хорошая гидроизоляция, кровельные листы чаще закрепляются, прочие моменты.

Варианты уклона скатов под разные кровельные покрытия

• 12–60 градусов - для стандартного шифера асбестоцементного;
• 12 градусов и более - для битумной черепицы (ограничения отсутствуют);
• 20 градусов и более - для металлической черепицы (при качественной герметизации допускается до 15 градусов);
• 20–60 градусов - под полимер-песчаную черепицу (возможен больший уклон в случае усиления обрешетки);
• 25–60 градусов - под керамическую, цементно-песчаную черепицу;
• 10 градусов и более - для профилированных железных листов;
• 15 градусов и больше - под ондулин (возможно до 10 градусов в случае усиления обрешетки и до 5 градусов при сплошном настиле.

Важно! При использовании для каркасного дома скатной кровли не требуется монтаж мощного фундамента, соответственно можно сэкономить на расходных материалах, используемых для его обустройства.

Для теплоизоляции кровельных конструкций обычно выполняется утеплительный слой толщиной от 10 до 15 см, больше - в редких случаях. Утеплительный материал укладывается между стропилами и должен идеально подходить по высоте.

Если ширина листа изолятора менее 10 см, то сечение стропил может составлять до 10х5 см (при расчете минимального сечения учитывается шаг стропил, максимально возможные снеговые нагрузки, прочие критерии).

• Берутся две рейки по 6 метров, скрепляются между собой гвоздем (должна получиться буква «Л»).
• Далее на нужном уровне к заготовке стропильной фермы прикладывается одна рейка, вымеряется необходимая длина ригеля.
• Заготовка стропильной ноги поднимается на кровлю возведенного каркасного дома, приставляется к деревянному брусу верхней обвязки, подбирается оптимальный угол наклона, соответственно изменяется длина стропил и угол их расположения.
• Замеряется полученная длина стропил, дополнительно добавляется 30–55 см под свес за стену.

Важно! Длина свеса не должна быть менее 50 см, так как он должен защищать от атмосферных осадков окна, стены каркасного дома.

При использовании вышеприведенного варианта вычисления длины стропил также стоит учитывать, что после посадки этих элементов кровельной конструкции на мауэрлат, они будут ниже на 5 см.

Также стоит понимать, что шагом стропил считается расстояние между стропильными ногами. Его дистанция зависит от сечения бруса, используемого для изготовления стропил, площади кровельных скатов, их угла наклона.

Пример:

• Параметры каркасного дома составляют 8х6 метров.
• Брус для стропил имеет сечение 15х5 см.
• Уклон составляет 45 градусов.

В этом случае стропильный шаг составит от 70 до 80 см, а при утеплении кровли - 60 см.

Технология строительства кровли

Строительство кровельной конструкции каркасного дома начинается:

• С разметки обвязки снизу конструкции.
• Далее осуществляется расчет конструкции, проверяется параллельность между отдельными ее элементами.
• Производится выравнивание диагоналей деревянных досок обвязки.

Технология монтажа (пошаговая инструкция)

• В первую очередь нужно стремиться выдерживать параметры каркасной конструкции крыши, указанные в проектах. При строительстве каркасного дома в регионе с сильными ветровыми нагрузками нижняя обвязка кровельной конструкции, верхний участок крайнего этажа связываются шпильками.
• Монтаж балки конька начинается с обустройства двух подпорок, которые фиксируются на середине обвязки. Они должны быть выставлены четко под уровень, меж ними натягивается шнур, необходимый для ориентира при монтаже трех промежуточных опор. Балка конька должна быть смонтирована четко под уровень на пять опорных брусьев.
• Длина балки конька составляет от 11 метров, состоит она из 4 досок, сечение которых 3,8х10х15 см. Ее высота получается порядка 25 см.
• Стыки досок на торцах раздвигаются в стороны. Далее через каждые 2 м скрепляются лаги, для чего используются металлические пластины. Осуществляется разметка месторасположения каждого отдельного элемента стропильной системы (четко по чертежам).
• Монтаж готовой балки осуществляется на опоры, временно связанные досками между собой. Чтобы не допустить величину стропильного пролета более 2,7 м, их необходимо упереть с каждой стороны на промежуточную стенку.

Важно! Все стропила должны быть изготовлены по единому шаблону. А для получения ровной поверхности крыши все доски, имеющие кривизну, укладываются изгибом вверх, далее натягиваются к стенке (промежуточной) и между собой соединяются гвоздями.

• Стоит на обрешетку уложить в шахматном порядке ОСБ плиты толщиной 12,5–15 мм.
• Временным кровельным покрытием до укладки мягкой черепицы может быть подкровельный ковер.

Вывод

Самостоятельное обустройство кровельной конструкции каркасного дома характеризуется максимальной простотой, так как предоставляется возможность применения различных конструкционных вариантов. Подобная кровля отличается высокой надежностью, продолжительным сроком эксплуатации, а при желании можно свободно переоборудовать чердак под жилое помещение.

Крыша для каркасного дома – это один из самых важных элементов, которые необходимо сооружать в полном соответствии со всеми требованиями и рекомендациями специалистов. Крыша каркасного дома может приобретать самые различные формы (плоские и скатные), стропильная система бывает разного уровня сложности.

Конструкция кровли каркасного дома.

Отличие крыш для каркасных домов состоит в том, что их конструкция более простая и легкая, часто монтаж их схож со сборкой обычного конструктора. В нашей статье мы рассмотрим, чем отличается крыша для каркасного дома, можно ли ее построить самостоятельно, что для этого необходимо. Мы расскажем, какие варианты крыш применяются, отличается ли их стропильная система от остальных.

Возводим надежную конструкцию крыши для каркасного дома

Построить крышу для каркасного дома можно практически любого типа, ее высота может составлять как больше шести метров, так и меньше. Тип кровли своими руками подбирается, исходя из ширины и высоты самого дома, особенностей его конструкции.

Для сооружения крыши можно использовать стропила из дерева, конструируемая стропильная система может быть различной – все зависит от выбранного типа самой крыши.

Установка конструкции заключается в следующем: сначала монтируются стропила, которые крепят при помощи кровельных гвоздей, саморезов, металлических пластин и уголков. Шаг рассчитывается, исходя из размера стойки (обычно эта цифра составляет от сорока до 100 см). Размер пролетов зависит от сечения деревянных балок и может составлять от двух с половиной метров до пяти.

Опорой для каждого стропила является мауэрлат сечением 100*100 миллиметров, который необходимо фиксировать довольно жестко. Сам способ такого крепления может быть различным. Все стропильные ноги соединяют зубчатыми накладками. Если пролеты больше пяти метров, то необходима установка подпор под стропила.

Подбор варианта обрешетки под кровельное покрытие зависит от того, какой именно материал будет настилаться (для гибкой черепицы, например, используется сплошная обрешетка из листов ОСП). При укладке металлопрофиля применяется брус с сечением 50*50 мм, который крепится с шагом в 50 см, что также зависит от типа листа, его характеристик.

Стропила для каркаса крыши

Виды стропильных систем крыш.

Для того чтобы стропильная система крыши была надежной, необходимо обеспечить правильное устройство перекрытия. Для холодного чердака обычно пирог такой конструкции состоит из:

• несущего бруса с сечением 50*150 мм;
• подшивки пола из обычной доски;
• плит ОСП для чернового пола, которые возводятся своими руками и имеют толщину от 9 мм (может применяться ЦСП-плита с толщиной в 10 мм);
• слоя теплоизоляции и пароизоляции;
• основания пола из плит ЦСП, на которые укладывается теплоизолятор в виде пенополистирольных плит;
• стяжка с гидроизоляционным слоем.

Сами стропила выполняются из деревянных балок, шаг которых должен быть равен шагу стоек каркаса стены. При этом необходимо учитывать не только сам шаг, но и особенности именно того типа крыши, которая будет устанавливаться. Стропила просто монтируются для обычной двускатной кровли, в таком случае их установка своими руками не представляет трудности даже для неспециалиста, либо для плоской, что требует особой внимательности. Стропила в таком случае подвержены большей нагрузке, их шаг и особенности установки будут сильно отличаться в зависимости от уклона кровли, выбранного для монтажа кровельного покрытия.

Шаг и сечение балок перекрытия

Параметры распределения нагрузки стропильной системы крыши на дом.

Устройство крыши для каркасных домов предполагает использование для перекрытия деревянных балок. Такой материал не создает больших нагрузок, но обладает отличной прочностью и надежностью. Нагрузка собственного веса обычно составляет около 190-220 кг на квадратный м – как правило, берут среднее значение в 200 кг. Все балки укладываются своими руками по короткому пролетному сечению, шаг балок должен быть равен шагу стоек самого каркаса.

При расчете шага необходимо учитывать не только нагрузку, но и пролеты, сечение балок, материал для покрытия кровли и особенности утепления крыши.

Плоские и скатные крыши для каркасного дома: преимущества

Чтобы построить привлекательную и функциональную крышу для каркасного дома, необходимо для начала определиться, какую именно форму она должна принять. Для каркасных строений рекомендуется устройство плоской либо скатной кровли, которые имеют следующие отличия:

Выбор покрытия для в зависимости от угла наклона крыши.

1. Плоская крыша представляет собой конструкцию с небольшим уклоном – меньше одной шестой. Такой тип кровли устанавливается над хозяйственными постройками, гаражами, амбарами, над жилыми помещениями крайне редко, хотя в последнее время это становится все более популярным. На плоских крышах можно устроить небольшую террасу для отдыха, посадить растения. Но такие работы своими руками требуют более тщательной и сложной гидроизоляции, правильного расчета всех нагрузок. Из преимуществ необходимо отметить меньшую парусность, устойчивость к различным погодным условиям.Все плоские крыши можно разделить на три большие группы: односкатные, двускатные, многоскатные, но для сооружения своими руками для каркасного дома чаще всего используются плоские односкатные конструкции. Но и такой вариант достаточно сложен, так как расстояние между перекрытиями и настилом должно быть минимальным, то есть стропила при установке требуют большего внимания, сам монтаж может быть довольно длительным. Рекомендуется использование набора уже готовых к установке конструкций по имеющимся схемам;
2. Скатные крыши более предпочтительны для каркасных домов, так как их устройство и эксплуатационные характеристики намного лучше. Нагрузка на стропила в таком случае намного меньше, а сама конструкция проще. При необходимости под такой крышей можно устроить отапливаемое жилое помещение, так называемую мансарду. Скатные крыши для каркасного строения могут быть простыми и четырехскатными. Конструкции подобных крыш отличаются сложностью, но они часто предлагаются в уже готовом виде, остается только собрать стропильную систему и обрешетку, подобно обычному конструктору. В таком случае задача построить крышу становится очень простой и доступной.

Кровельные покрытия для крыши каркасного дома: оптимальные варианты

Кровля здания каркасной конструкции может быть выполнена из самых различных материалов, но самыми оптимальными вариантами являются гибкая черепица и металлочерепица, отличающиеся малым весом (а как следствие, небольшими нагрузками на крышу), высокой надежностью, устойчивостью ко многим воздействиям, простотой монтажа и очень привлекательным внешним видом.

Такие покрытия отлично переносят высокие температуры и заморозки, обслуживание и ремонт отличаются крайней простотой, а сроки службы достаточно велики.

Гибкая черепица

Схема укладки гибкой черепицы на кровлю.

Гибкая черепица относится к разряду мягких кровельных материалов, которые фиксируются к поверхности при помощи специального битумного клеящегося слоя. Верхняя поверхность представляет собой специальное покрытие с натуральной каменной крошкой. Такое покрытие практично, по нему можно спокойно ходить, лавинообразный сход снега исключен из-за шершавой структуры черепицы. Среди прочих преимуществ установки подобного кровельного покрытия своими руками необходимо отметить:

• отличную шумоизоляцию;
• устойчивость к коррозии и гниению;
• возможность переносить сильные перепады температуры, морозы и летнюю жару – испытания доказывают, что покрытие сохраняет свои свойства и целостность при перепадах от минус 70 градусов до плюс 110;
• устойчивость к ветровым нагрузкам, ливням, граду, прочим осадкам;
• надежность и герметичность;
• отсутствие сильных нагрузок на конструкцию крыши;
• монтаж своими руками не занимает много времени и не требует наличия особых знаний – все необходимые дополнительные материалы, включая кровельный ковер, приобретаются вместе с черепицей;
• экономичность – устройство такой кровли сильно отличается по стоимости от других;
• отличный внешний вид, возможность применять гибкую черепицу даже для очень сложных форм крыши каркасного дома;
• устойчивость к ультрафиолету, поверхность не выцветает, не теряет яркость окраски.

Кровля из металлочерепицы

Варианты укладки листов металлочерепицы на крышу.

Своими руками для каркасного дома обустраивается и кровля из металлочерепицы, которая отличается такими преимуществами:

• надежность, герметичность, устойчивость к различным погодным условиям;
• отсутствие нарастания мха, как это может произойти с некоторыми мягкими покрытиями, шифером;
• простой и быстрый монтаж, который легко выполняется своими руками;
• простая эксплуатация, при необходимости ремонта обычно просто заменяются несколько листов;
• снег и лед легко убираются, не давая скапливаться снеговым массам, которые создают дополнительную нагрузку на конструкцию крыши;
• малый вес покрытия;
• возможность применения оборудования для подогрева крыши;
• доступная цена среди прочих кровельных покрытий с аналогичными свойствами.

Устройство крыши для каркасного дома своими руками отличается предельной простотой, так как для этого можно применять разные типы конструкции. Утепление и кровельное покрытие выполняются за кратчайшее время, и при этом довольно просто. Сама крыша и, естественно, стропила могут принимать разные формы. Такая крыша отличается прочностью и надежностью, при необходимости в ней легко можно обустроить жилую мансарду.

Крыша каркасного дома: своими руками возводим надежную конструкцию

Крыша каркасного дома своими руками обустраивается довольно легко. Чтобы не допустить ошибок, предлагаем прочитать подборку наших советов.

Каркасный дом своими руками. Крыша каркасного дома

Определимся на какой стадии строительства должна выполняться крыша каркасного дома своими руками. Разберем как правильно подбирать стропила каркасного дома, какой использовать кровельный материал и как произвести утепление крыши каркасного дома. Также будут рассмотрены некоторые тонкости монтажа крыши и перечислен необходимый инструмент для возведения крыши каркасного дома.

На что обращать внимание перед началом строительства крыши каркасного дома

Кровельная конструкция имеет большой вес, поэтому она должна опираться на готовые стены дома. Готовые, в нашем случае, – это: установлены вертикальные стойки каркаса, они закреплены постоянными укосами, связаны брусом верхней обвязки, и обшиты с двух сторон ОСБ. Обшивка ОСБ доведена до середины бруса верхней обвязки. Такой каркас устойчив и способен нести кровельную конструкцию. Декоративная облицовка стен (наружная и внутренняя) обычно делается после монтажа кровли. А подшивка свесов (фронтонного и карнизного) делается уже после облицовки стен.

Фронтонный свес. Карнизный свес.

В том случае, если конструкция крыши подразумевает наличие фронтонов, то фронтон обычно возводится и обшивается листами ОСБ тоже до сборки крыши. Поэтому с уклоном крыши желательно определиться до возведения фронтонов, так как верхняя линия фронтона зависит именно от уклона крыши (подробнее о выборе уклона крыши будет сказано в этой статье чуть позже). Либо же можно возводить фронтон параллельно с крышей, но как минимум после установки крайних стропильных ферм. Фермы при этом надежно закрепить раскосами.

Если этаж под крышей мансардный, то помимо фронтонов будут еще возводиться невысокие стены со стороны свесов, так вот их возвести и облицевать ОСБ нужно тоже до сборки крыши.

Сечение, шаг, принцип и способ соединения основных элементов фронтона и этих невысоких стенок такие же, как и основного каркаса первого этажа.

По верху небольших стен мансардного этажа нужно уложить брус верхней обвязки на все 4 стены (т.е. и на те, по которым планируется возведение фронтона в том числе). Фронтон продолжить возводить выше этой обвязки на нужную высоту. Брус верхней обвязки в данном случае будет такого же сечения, что и брус верхней обвязки первого этажа. Он же в дальнейшем будет служить опорой для стропил, т.е. выполнять функцию мауэрлата.

С чем нужно определиться до возведения крыши

Выбрать конфигурацию крыши

В этой статье, как и во всем цикле статей «Каркасный дом своими руками» мы рассматриваем дом с размерами 6х8 м.

Ранее (в предыдущих статьях) нами были подобраны такие сечения элементов каркаса:

брус верхней обвязки 100х150 мм (соединяет по верху вертикальные стойки каркаса), балки перекрытия – 180х130 мм, шаг 600 мм.

Для того чтобы сделать крышу, нам нужно определиться с количеством скатов, углом уклона, кровельным материалом, подобрать сечения и шаг основных элементов крыши (стропила, обрешетка, контробрешетка). Теперь о каждом пункте подробно.

Количество скатов

Чем сложнее крыша, тем она, как правило, смотрится красивее. Но при этом она автоматически становится и дороже. Оптимальное количество скатов с точки зрения красоты и затратности, по нашему мнению, это два ската. Один скат выглядит скучновато, а 4-скатная (шатровая или вальмовая) обойдется уже дороже. Мансардную (вальмовую и полувальмовую) крышу мы разбирать в этой статье тоже не будем. Остановимся на двухскатной крыше, которая подходит как для холодного чердака, так и для мансардного этажа (при условии, что стены мансардного этажа не менее 1,5 метра, а уклон скатов не более 45°). В двухскатной крыше всего один конек и нет ендов. Что тоже плюс, так как ендова и конек – это самые уязвимые, и поэтому самые сложные в обустройстве, места кровельной конструкции.

Выбор кровельного материала крыши каркасного дома

Кровельный материал определяет допустимый уклон скатов. Так как для каждого кровельного материала есть свой рекомендуемый диапазон уклона, с которым этот материал может быть уложен безопасно. То есть не будет сползать, задерживать снег больше, чем это положено и т.д. Иногда можно уложить и на больший или меньший уклон, чем указано в рекомендуемом диапазоне, но с определенными изменениями в конструкции кровли, такими как усиление гидроизоляции, более частая укладка обрешетки или замена обрешетки на сплошной настил, более частое крепление самого кровельного материала и т.п. Я приведу допустимые уклоны для самых популярных кровельных материалов:

• цементно-песчаная и керамическая черепица – 25-60°;
• полимерпесчаная черепица – 20-60°, допускается меньший угол при усилении обрешетки;
• битумная черепица – от 12° (максимальный уклон не ограничен);
• металлочерепица – от 20°, допускается уклон от 15° при условии герметизации стыков металлочерепицы;
• профнастил – от 10°;
• асбестоцементные листы (шифер) – 12-60°;
• битумный волнистый лист (он же еврошифер, битумный шифер, ондулин) – от 15°, допускается уклон от 10° при усилении обрешетки и от 5° при замене обрешетки на сплошной настил.

Для нашего примера мы остановим свой выбор на наиболее популярном в бюджетном строительстве кровельном покрытии – битумном шифере. Он легкий, смотрится хорошо и при этом стоит не так уж много, что очень важно при бюджетном строительстве. Единственное, из нашего опыта работы с этим материалом от разных производителей, можем сказать, что он равномерно выгорает (выцветает) за несколько лет. Но, кроме цвета (выгорания) при правильной укладке на этот материал нареканий не было.

Уклон скатов

Крыша с уклоном до 5 градусов считается плоской, с уклоном больше 5 градусов – скатной. Скатная крыша с уклоном меньше 28 градусов считается нагруженной и к её несущим элементам предъявляются более строгие требования. В результате при уклоне меньше 28 градусов требуются более мощные стропила, так как значительно увеличивается снеговая нагрузка (снег плохо сползает с крыши и практически весь задерживается на кровельном покрытии). А при уклоне свыше 50° повышаются ветровые нагрузки.

Поэтому оптимальный уклон с точки зрения нагрузок – 35-45°. Этот же уклон и внешне смотрится наиболее выигрышно. Крыша и не острая, и при этом, не слишком пологая. Мы остановимся на уклоне 45°.

Итак , на доме 6х8 м у нас будет двухскатная крыша с уклоном 45 градусов, покрытая битумным шифером. Также примем, что под крышей у нас будет расположен жилой отапливаемый мансардный этаж. Стены мансардного этажа приподняты на 1,1-1,6 м. Эта высота зависит от Ваших требований к комфорту. Но 1,1 м – это минимум для того, чтобы можно было удобно эксплуатировать подкровельное пространство. При такой высоте стен под скатом в самом низком месте можно, например, разместить спальное место или шкаф. Если же у Вас будет холодный чердак, то конструкция крыши будет такая же, только она будет не утеплена (утеплен будет пол чердака) и стены не нужно поднимать на 1,1-1,6 м.

Схема крыши каркасного дома

Теперь определимся со схемой кровельной конструкции. Нужны ли затяжки, подкосы, ригеля, дополнительные прогоны и т.д. После окончательного определения схемы можно будет подобрать сечения всех элементов и рассчитать количество пиломатериала.

Для дома размером 6х8 м подойдет крыша в виде буквы «А». Она состоит из стропил, ригеля (его еще называют затяжкой, поперечиной, перемычкой, бантиной и пр.).

Конструкция крыши в виде буквы «А».

Сечение стропил каркасного дома

Мы рассматриваем вариант с жилой мансардой, поэтому крыша у нас будет утепленной. Соответственно сечение стропил нужно подбирать с таким учетом, чтобы между стропилами поместился по высоте утеплитель. Как правило, по расчету в кровлю требуется от 100 до 150 мм утеплителя (реже, больше 150 мм). Соответственно между стропилами должен поместиться по высоте этот утеплитель.

Ниже я приведу расчетные толщины утеплителя в скатную крышу для некоторых крупных городов:

Севастополь – 109 мм;

Екатеринбург – 140 мм;

Если утеплителя по расчету требуется до 100 мм, то сечение стропил может быть даже 100х50 мм. Но для каждого конкретного случая нужно делать расчет такого небольшого сечения стропил (выдержат ли они снеговую нагрузку конкретно Вашего региона, каким при этом должен быть их шаг и т.д.). Мы такой расчет делаем. Без расчета мы рекомендуем немного перестраховаться и даже при толщине утеплителя до 100 мм брать стропила сечением 150х50 мм.

Если утеплителя от 100 до 150 мм, то стропила – 150х50 – 150х70 мм. Больше увеличивать меньшую сторону (50 и 70 мм) нет смысла, так как квадрат не несет нагрузки так хорошо, как прямоугольник. Пример тому – сечения всех швеллеров и двутавров.

Если утеплителя больше 150 мм, то стропила – 200х70 мм.

Для нашего примера примем сечение стропил 150х50 мм.

Длина стропил каркасного дома

Дальше я опишу один из вариантов подбора длины стропил. Мы на практике используем именно его. Особенно он подойдет, если у Вас имеются сомнения по поводу уклона будущей крыши – не знаете, как будет смотреться конкретный угол в реальности.

Берем 2 длинные рейки (обычно 6-метровые), сбиваем их с одной стороны гвоздем в виде буквы «Л». Это будет наша пробная стропильная ферма. Сбиваем на земле, не поднимая пока на место будущей крыши.

Также готовим пробный ригель – длинная рейка, которую мы приложим к пробным стропилам на нужном уровне и отмеряем нужную длину ригеля.

Поднимаем их на крышу и опираем нашу букву «Л» на брус верхней обвязки. Теперь пробуем, меняем угол, при этом меняется и длина стропил. Подбираем оптимальный угол уклона. После чего можно отмерять полученную длину стропил. Длина должна быть с учетом свеса стропил «за» стену на 30-55 см. Получаем образец стропил.

Примечание. Свес защищает стены дома и окна от атмосферных осадков. Если организованный водоотвод с крыши (водосточную систему в виде желобов и труб) не планируется устанавливать первое время или же по каким-то причинам его вообще не будет, то по нормам свес должен быть минимум 50 см. Хотя свес в 50 см неплохо делать и при наличии водосточной системы, – смотрится он очень хорошо и будет лучше защищать Ваши стены.

Единственное, при таком подборе длины стропил, нужно учитывать, что после установки они будут «сидеть» на мауэрлате на 5 см ниже. Так как стропила обязательно зарезаются на мауэрлат для большей устойчивости соединения. В каждой стропилине в месте опирания на мауэрлат вырезается треугольник с примерными размерами 5х5 – 5х6 см при сечении стропил 150х50 см. Если сечение у Вас другое, то сторона такого треугольника будет примерно равна 1/3 высоты стропилины. Такая посадка стропил никак не влияет на подбор угла уклона крыши и длины стропил. Просто визуально после монтажа стропила будут ниже примерно на 5 см. Плюс, примеряя стропила, нужно пометить на нижней стороне стропилины место опирания стропилы на мауэрлат и провести от него вертикаль вверх. Это будет одна из сторон нашего треугольника. Вторую можно дорисовать уже на земле, под углом 90 градусов к первой.

Узел опирания стропил на мауэрлат.

На этом же этапе вымеряется и длина ригеля, о чем подробнее будет чуть ниже.

Шаг стропил каркасного дома

Шаг стропил зависит от их сечения, а также от размеров и уклона скатов. Как Вы понимаете, вариантов различных комбинаций этих параметров очень много, поэтому я не могу прописать все возможные варианты шага стропил для разного их сечения, уклона и размеров ската. В нашем примере стропила имеют сечение 150х50 мм, дом 6х8 м, уклон 45 градусов. И для этого варианта подходящий шаг стропил – 70-80 см. Если у Вас примерно такие же параметры, то Вам тоже подойдет шаг 70-80 см. Если же параметры другие, то спрашивайте и мы подберем шаг конкретно для Вашего случая.

Примечание. Иногда советуют для утепленных крыш делать шаг стропил равным 60 см, так как ширина рулона утеплителя обычно именно 60 см и тогда утеплитель не придется резать. Мы не советуем подстраиваться под утеплитель, так как уменьшая шаг стропил, Вы увеличите их количество и можете в итоге получить, например, 18 стропил вместо 12. Это значительно утяжелит кровельную конструкцию. Лишняя нагрузка на стены и фундамент. Утеплитель же режется легко и его можно без особого труда нарезать под нужный шаг стропил.

Мы уже разобрали, как определить сечение стропил, их длину, шаг и размер опорного выреза (треуголика) для опирания стропил на мауэрлат. Так же разобрали, как подготовить образец стропил.

Теперь образец стропил прикладываем (уже на земле) к брускам, подготовленным под остальные стропила, примеряем, намечаем и обрезаем нужную длину. И так подготавливаем сразу же нужное на всю крышу количество стропил.

Примечание. Образец должен быть один и каждая последующая стропилина должна отмеряться по первому (и единственному) образцу. Если вторую стропилину Вы будете отмерять по первой, третью – по второй, четвертую – по третьей и т.д., то будет накапливаться ошибка и к концу она будет недопустимо большой. Например, если даже каждая стропилина будет всего на 2 мм короче/длиннее предыдущей, то при количестве 10 стропил ошибка составит уже 2 см. Т. е. длина первой и последней стропилин будет отличаться на 2 см.

Ригель нужно размещать максимально низко, но не ниже, чем запланирован потолок первого этажа. Чем ниже расположен ригель, тем лучше он воспринимает распор и если закрепить ригель высоко, то он не будет выполнять свою функцию. Подберем минимальную высоту расположения ригеля для нашего примера. 2,1 м только высота входных дверей (если ригель будет ниже, то двери уже не поместятся). Плюс около 10-20 см (0,1 – 0,2 м) над дверью и еще около 5 см (0,05 м) отделочный материал потолка. Итого получаем 2,25-2,35 м. Это минимальное расстояние от ригеля до верха чистового пола при высоте дверей 2,1 м. Если найти двери высотой 2,0 м, то ригель можно ставить еще ниже, на высоте 2,15-2,25 м от верха чистового пола. Важно еще помнить, что чем меньше кубатура воздуха в мансардном помещении, тем меньше тепла нужно будет затрачивать на его обогрев. Это тоже можно отнести к плюсам низкого размещения ригеля.

По нормам конечно высота потолка в жилых помещениях должна быть минимум 2,5 м. Но для спальных комнат 2,15-2,35 м вполне подойдет, конечно же, при условии, что Ваш рост позволяет:-).

Ригель принимаем сечением 50х150 мм. Т.е. такого же сечения, как и стропила. Таким образом избегаем путаницы при заказе дерева на пилораме, и в случае остатков от стропил – можем их задействовать на ригеля.

Шаг ригеля такой же, как и шаг стропил. Т.е. в нашем случае – 70-80 см.

Контробрешетка

Она обеспечивает верхний вентиляционный зазор в кровельной конструкции. Утепленная будет крыша или нет – в ней должна быть обязательно уложена гидроизоляция и обустроено 2 вентиляционных зазора, высота каждого 2-4 см:

• нижний вентзазор – под гидроизоляцией (для выветривания конденсата, который может скапливаться на внутренней поверхности гидроизоляции при повышении влажности в помещении). По нижнему зазору подробнее можно посмотреть в комментарии;
• верхний вентзазор – над гидроизоляцией (для выветривания конденсата, который может скапливаться на внутренней поверхности кровельного материала).

Кроме того, оба эти вентзазора отвечают за нормальные условия эксплуатации деревянных элементов кровли. И если хоть одного зазора не будет, то во много раз возрастает вероятность того, что деревянные элементы будут плесневеть, цвести, покроются грибком.

Верхний вентиляционный зазор обеспечивается за счет контробрешетки. Она крепится вдоль стропил. Сечение 20х50 мм (20 – это высота). Шаг равен шагу стропил (70-80 см в нашем примере), так как контробрешетка крепится вдоль стропил (на каждую стропилину).

Контробрешетка и обрешетка

Сечение и шаг обрешетки зависят от кровельного материала. На нее крепится кровельный материал, в нашем случае – битумный шифер. Плюс она придает устойчивости стропильным фермам. Сечение обрешетки под битумный шифер – 40х50 мм, шаг 35 см.

Длина обрешетки закладывается с таким учетом, чтобы обеспечить свес (вылет) за крайнюю стропилину – 20-50 см. Часто этот свес обрешетки делается таким же, как и свес стропил (вылет края стропил за наружные стены). Так, например, если свес стропил 50 см, то и свес обрешетки часто делается тоже 50 см. При закреплении обрешетки удобнее свес обрешетки сделать чуть больше, и потом лишнее обрезать. Для экономии в качестве обрешетки можно использовать и необрезную доску.

Определившись с основными параметрами всех элементов крыши, можно заказывать лес. При формировании заказа, учитывайте, что всегда выгодней заказать пиломатериал стандартной длины, пусть даже бОльшей длины, чем Вам нужно, а остатки при строительстве каркасного дома всегда найдется куда применить.

Лес можно приобрести сушенный или не сушенный. Мы советуем брать несушенный, еще говорят – влажный. Так как сушеный лес обойдется очень дорого, сушат его обычно для мебели, вагонки и т.п. И цена за сушеный лес уже идет не за кубический метр, а за метр квадратный. Для крыши же подойдет обычный не сушенный лес, купленный на пилораме. Главное, чтобы дерево было не повреждено грибком, такое дерево внешне серое. Плюс с дерева обязательно нужно снять всю кору, чтобы потом не завелся короед.

Весь пиломатериал обязательно нужно обработать комбинированным антисептиком. Это можно сделать до сборки: пропитать, просушить пару часов и сразу монтировать, чтобы дерево не повело. Читайте подробно о том, как пропитать дерево антисептиком самостоятельно. Или же монтировать сразу, а потом пропитывать уже на крыше макловицей. В таком случае останутся не обработанными внутренние плоскости деревянных элементов в местах их соединения между собой (туда будет просто не достать ничем), хотя этот способ конечно проще.

Дальше я приведу список основных инструментов, которые Вам понадобятся при возведении крыши. Циркулярка или цепная пила, шуруповерт или дрель, перфоратор, болгарка, электро-рубанок, водяной или лазерныйуровень, капроновая нить 50 м, щетка-макловица, фомка, молоток, угольник на 90 град, рулетка, карандаш.

Монтаж крыши каркасного дома

Крепление основных элементов крыши можно делать очень разными способами. Это и гвоздевое соединение, и соединение при помощи деревянных накладок или стальных пластин, и врубка и прочее. Вариантов сейчас масса. Наиболее доступный вариант – соединять гвоздями.

Дальше я коротко опишу пример недорогого варианта соединения основных элементов крыши в основных узлах. Конечно же, помните, что это не единственный вариант. Всегда, в каждом узле, можно найти альтернативу. Это больше пример.

Соединение стропил в коньке

Стропила удобно соединять между собой в коньке методом в пол лапы, как показано на рисунке ниже. Вырезать удобно цепной пилой. Если сечение стропил 150х50 мм, то этот узел соединяется 3-4 гвоздями длиной 100-150 мм. Гвозди с обратной стороны загнуть.

Соединение стропил в коньке методом в пол лапы.

Крепление стропил к мауэрлату

Стропила предварительно зарезается под мауэрлат (он же брус верхней обвязки). Крепится гвоздем 200 мм сверху в том месте, где стропилина самая тонкая. По 1 гвоздю под углом с каждой стороны (всего 2 гвоздя). Гвоздь проходит через стропилину и задодит в брус.

Крепление ригеля к стропилам

Ригель сечением 50х150 мм крепится к стропилам тоже 50х150 мм с одной стороны, напрямую без каких-либо дистанционных прокладок гвоздями 150 мм. Гвоздь с обратной стороны загнуть.

Контробрешетка

20х50 мм крепится вплотную к стропилам черными саморезами по дереву длиной 35 мм с шагом примерно 50 см.

40х50 мм крепится к стропилам в местах пересечения 1 саморезом 60 мм.

Каркасный дом своими руками

В этой статье цикла “Каркасный дом своими руками” мы рассмотрим строительство крыши. Определимся на какой стадии строительства должна выполняться крыша

Конструкция и возведение крыши каркасного дома

Крыша каркасного дома является важнейшим элементом, при его сооружении необходимо предельно точно придерживаться рекомендаций и требований специалистов, полностью им соответствовать. В последнее время такие дома становятся очень популярными, так как их возведение менее трудоемко. Построить крышу каркасного дома своими руками, равно как и сам каркасный дом, вполне реально.

Конструкция крыши каркасного дома

Так как данная кровельная конструкция обладает приличным весом, только готовые стены дома могут служить для нее опорой. Под готовностью подразумеваются установленные и уже закрепленные капитальными укосами вертикальные стойки каркаса дома. Данные стойки соединяются при помощи бруса верхней обвязки и обшиваются с обеих сторон стружечными плитами (ОСБ или ОСП). Стены также должны быть обшиты этими плитами примерно до середины бруса в верхней обвязке. Подобный каркас может считаться пригодным для возведения кровли.

Декоративная, внутренняя и наружная отделка стен производится уже после того, как крыша построена.

Когда стены отделаны, можно начинать подшивку фронтонного и карнизного свесов. Если в конструкции крыши предполагается установка фронтонов, их установка и обшивка стружечными плитами должна быть произведена до того, как начнется ее сборка.

Этим процессом можно заняться вместе с возведением крыши, но не ранее того, как будут установлены стропильные крайние фермы, закрепленные раскосами. Стропильная ферма – жесткая конструкция из стропил, подкосов, стоек и других вспомогательных элементов. Если под крышей планируется мансардный этаж, то вместе с фронтонами также потребуется возведение невысоких стен со стороны свесов. Эти стены тоже устанавливаются и обшиваются ОСБ до установки крыши. Правила и метод соединения данных стен и основных составляющих фронтона, их сечение и шаг аналогичны тем, которые применялись при возведении каркаса первого этажа дома своими руками. Поверх невысоких стен мансардного этажа (по четырем сторонам) кладется брус верхней обвязки. Затем на необходимую высоту устанавливаются фронтоны. В этом случае сечение бруса верхней обвязки, сделанной на первом этаже, должно быть аналогичным сечению бруса верхней обвязки этажа мансарды. На этот мансардный брус впоследствии будут опираться стропила.

Действия, предшествующие обустройству крыши

Схема крыши каркасного дома.

Изначально необходимо определиться с конфигурацией будущей кровли. Нужно правильно рассчитать угол уклона, количество скатов, выбор кровельного материала, сечение и шаг контробрешетки, стропил, обрешетки . Если показатель уклона превышает 5°, такая крыша дома будет считается скатной, если меньше – плоской. Если скатная крыша обладает уклоном меньшим 28°, она будет называться нагруженной, а значит и требования к ее возведению будут более строгими. В этом случае крыша будет нуждаться в усиленной стропильной системе, потому как зимой на нее будет давить масса снега, которая практически не имеет возможности сползать с нее. Если уклон скатов превысит 50°, крыша будет хуже выдерживать ветровые атаки. Гораздо привлекательнее смотрятся и значительно лучше выдерживают нагрузку крыши с углом уклона 35-45°.

Скатная крыша каркасного дома состоит из наклонных плоскостей или скатов, их уклон обычно составляет более 10%. Данный тип крыш подразделяется на чердачные (раздельные) и бесчердачные (совмещенные). У бесчердачной крыши несущие элементы выполняют роль перекрытий верхнего этажа постройки. Если крыша чердачная, внутри нее располагается чердак, размещенный между крышей и чердачным перекрытием.

Крыши каркасных домов различают по количеству и типу скатов:

• односкатные;
• двускатные;
• четырехскатные или полувальмовые;
• шпилеобразные;
• четырехскатные шатровые;
• мансардные.

Схема пола в каркасном доме.

Односкатными называются крыши каркасных домов, которые обладают одним уклоном. Такой тип крыш присущ городским зданиям и сооружениям, на них запрещено устанавливать системы водостоков и сбрасывать снег. Такой тип крыш подходит для сараев, гаражей или навесов. Двускатные кровли являются самым востребованным видом крыш, они используются при возведении любых зданий и сооружений.

Четырехскатные или полувальмовые крыши обладают четырьмя скатами, они используются преимущественно на дачах и в сельской местности. Шпилеобразные кровли представляют собой крутые равнобедренные треугольники-скаты, при соединении они образуют острые вершины и подходят для округлых стеновых зданий, башен или эркеров. Четырехскатные шатровые кровли обладают соединенными в одной точке вершинами скатов, они подходят для покрытия домов с квадратной или многоугольной планировкой. Мансардные кровли отличаются ломаной конструкцией, подходят для жилых помещений и дачных построек.

Как определиться с количеством скатов для будущей крыши? Если хочется привлекательности – тогда лучше делать сложную крышу каркасного дома своими руками в несколько скатов. Если желаете поскромнее, то двускатная кровля будет смотреться довольно симпатично и не повлечет за собой больших затрат. Если вы выбираете двускатный вариант, то неважно, что будет располагаться под крышей – мансардное или чердачное помещение, крыша подойдет в обоих случаях. Главное – соблюдать высоту стен, у мансардного этажа высота стены должна составлять минимум 1,5 м, а уклон скатов не должен превышать 45°. Для двускатной крыши каркасного дома нужен только один конек, ендовы не требуются.

Кровельный материал и утеплитель, сечение и длина стропил

Размер уклона скатов зависит от типа кровельного материала. Каждый материал обладает рекомендуемым диапазоном уклона для безопасной укладки. В некоторых случаях величина уклона меняется в меньшую или большую сторону. Размер уклона влияет на конструкцию крыши: обрешетка укладывается более часто, либо вместо нее делается сплошной настил, усиливается гидроизоляция, шифер или другой кровельный материал закрепляются чаще. Оптимальные величины уклонов относительно типов кровельных материалов таковы:

Схема деревянной каркасной стены и ее перекрытие.

• ондулин – от 15°, при усиленной обрешетке – от 10°, сплошной настил – от 5°;
• битумная черепица – от 12° и более, максимальных ограничений нет;
• цементно-песчаная и керамическая черепица – от 25 до 60°;
• полимерпесчаная черепица – от 20 до 60°, при усиленной обрешетке может быть больше;
• металлочерепица – от 20°, допускается от 15° при герметизации стыков;
• железо профильное – от 10°;
• стандартный асбестоцементный шифер – от 12 до 60°.

В строительстве для утепления кровли чаще всего используется 100-150 мм утеплителя, в редких случаях – больше. Утеплитель должен хорошо размещаться по высоте между стропилами. Если ширина утеплителя не больше 100 мм, то величина сечения может доходить до 100х50 мм. В любом случае расчет минимального сечения стропил основан на их способности выдерживать вес снежных масс, величину шага и иные показатели. Чтобы определить длину стропил, можно воспользоваться данным примером:

• скрепить гвоздем 2 рейки длиной 6 м, чтобы получилась буква «Л»;
• к образцу стропильной фермы на необходимом уровне приложить одну длинную рейку и отмерить нужную длину ригеля. Это будет образец ригеля;
• образец стропил поднять на крышу и опереть его на брус верхней обвязки, после чего подобрать приемлемый угол наклона, меняя длину и угол стропил;
• получившуюся длину стропил нужно отмерить, учитывая их свес за стену на 30-55 см.

Схема сборки конька крыши каркасного дома.

Таким образом, можно получить образец стропил. Что касается свеса, он защищает стены и окна каркасного дома от дождя и иных осадков. Длина свеса должна быть не меньше 50 см. При таком определении длины стропил нужно учитывать, что после монтажа при посадке на мауэрлат они окажутся на 5 см ниже. Для максимально устойчивого соединения стропила обязательно зарезаются на мауэрлат. При сечении стропил 150х50 см в месте опоры стропил на мауэрлат выпиливается треугольник – 5х5 или 5х6 см.

Расстояние между двух стропильных ног является шагом стропил. Уклон, размеры ската и сечение влияют на его длину. Для примера можно привести следующие параметры: при размерах каркасного дома 8х6 м, сечении стропил 150х50 мм, при уклоне в 45° – расстояние между стропильными ногами составит 70-80 см. Если планируется утепленная крыша, то шаг стропил будет равняться 60 см.

Ригель, контробрешетка, вентзазоры, обрешетка

Схема сборки крыши каркасного дома.

Горизонтальный элемент, который соединяет стропила в кровлях, называется ригелем. Ригель должен располагаться очень низко, но не ниже потолка первого этажа каркасного дома. Благодаря своему низкому расположению ригель лучше воспринимает распор, если его расположить высоко, он просто не сможет выполнять свои функции. Контробрешетка обеспечивает верхний вентзазор в конструкции крыши. Независимо от того, утеплена крыша или в ней располагается чердак, без пары вентиляционных зазоров и гидроизоляции не обойтись. Вентзазоры бывают верхними и нижними. Верхние вентзазоры выветривают конденсат, который скапливается на внутренних поверхностях кровельного материала.

Этот вентзазор располагается над гидроизоляцией. Нижний вентзазор выветривает конденсат, который скапливается на внутренней части гидроизоляции при повышении влажности в помещениях. Помимо этого, вентзазоры обеспечивают оптимальные условия для деревянных элементов кровли. Если забыть установить хоть один вентзазор, то деревянные конструкции со временем покроются плесенью и грибком. Иными словами, контробрешетка закрепляется вдоль стропил и обеспечивает наличие верхнего вентзазора. Она крепится на каждую стропилину, длина ее шага аналогична шагу стропил.

Любой кровельный материал крепится на обрешетку, она усиливает устойчивость стропильных ферм. Определяя длину обрешетки, нужно учитывать, что свес за крайнюю стропилину должен составлять от 20 до 50 см. Свес обрешетки оставляют аналогичным свесу стропил (расстояние стропил, вышедших за пределы наружных стен). Какой будет свес стропил, таким будет и свес обрешетки. Для удобства рабочего процесса свес удлиняется при закреплении обрешетки. Излишки обрезаются по завершении работ. Необрезные доски тоже вполне подойдут для устройства обрешетки.

Инструменты и выбор пиломатериала

Для конструкций кровли лучше всего закупать влажный, невысушенный лес. Сушеный аналог стоит намного дороже, но на крыше и влажный лес как следует просохнет. Для надежности пропитайте древесину специальным антисептиком до начала строительных работ. После пропитки необходимо выждать 2 ч, а затем сразу приступать к сборке конструкции, чтобы дерево не повело.

Схема строительства дома по каркасной технологии.

• болгарка;
• цепная или циркулярная пила;
• дрель;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• строительный уровень;
• фомка;
• электрический рубанок;
• рулетка;
• строительный карандаш;
• молоток;
• набор отверток;
• строительный нож;
• угольник на 90°;
• капроновая нить, 50 м;
• щетка-макловица;
• хомуты и скобы;
• саморезы и болты;
• гвозди, 200 мм;
• кровельные гвозди;
• древесина, обрезная доска;
• антисептик для древесины;
• плиты ОСБ;
• брусья;
• подкладочный ковер;
• бальзатовая минеральная вата (пенополистирол, стекловата – на выбор);
• гидроизоляция (плотная полиэтиленовая пленка, геотекстиль);
• битумный клей;
• силиконовый герметик;
• строительный скотч;
• гибкая плитка;
• разъем для труб (если предполагается их наличие);
• кровельные материалы.

Очередность действий монтажа

Схема сборки каркасных стен каркасного дома.

На надежно закрепленный мауэрлат прикрепляются стропила, в нижнем конце стропила делается вырез, которым оно будет упираться в мауэрлат. Стропило притягивается к основному брусу и фиксируется гвоздями. Притянутые друг к другу (внахлест) края балок скрепляются большими болтами. Для надежности и прочности конструкции, а также для снижения распорной силы на мауэрлат, стропильные ноги скрепляются между собой при помощи ригеля. Концы ригеля кладутся на стропила и закрепляются болтами. Поверх мауэрлата, к каждой стропилине крепится кобылка – доска, соответствующая длине свеса. К стропилам крепится обрешетка при помощи гвоздей длиной 200 мм. Доски, которые формируют конек, должны очень плотно прилегать друг к другу со всех сторон. С каждой стороны обрешетки необходимо оставить по два вентиляционных канала, продух каждого должен составлять минимум 5 см в ширину. Затем на обрешетку укладывается подкладочный слой, он монтируется по краям, на внутренних ендовах, на коньках, возле труб и в тех местах, где может просочиться вода.

Ширина слоя должна быть не меньше 40 см. Подкладочный слой прибивается гвоздями, если сверху подразумевается настил второго слоя, то он производится нахлестом, на 10 см поверх гвоздей. Нахлестки, как и края подкладки, закрепляются битумным клеем. Капельники устанавливаются вдоль карниза – это металлические пластины, защищающие карниз от влаги. Они крепятся с нахлестом в 5 см и прибиваются кровельными гвоздями. Аналогичные действия проделывают с коньковыми планками. Гибкая плитка крепится сверху на капельники. Чтобы под кровлю не задувал ветер, не будет лишним приклеить и прибить гибкую плитку с торцевой части крайних стропил крыши каркасного дома.

После этого производится монтаж кровельных материалов. Если на крыше предполагаются антенны и трубы, то потребуются проходные элементы, которые крепятся по периметру гвоздями, а уже сверху подгоняется кровля. Если на крыше предполагается печная труба, которая будет греться, то в угол соединения крыши и трубы необходимо установить треугольный брусок, сверху застелить подкладочный слой и надеть специальный разъем для труб. Щели необходимо заделать силиконовым герметиком.

Подшивка карниза, внутреннее утепление

Подшивка карниза производится на завершающем этапе строительства крыши каркасного дома. На этот момент уже должно быть готово внешнее утепление стен (если оно предполагается), потому что коробка подшивки вплотную прилегает к стене. Во избежание проведения дополнительной вентиляции подшивка делается из дерева. Для соединения каркасов подшивки на углах они запиливаются под нужным углом и закрепляются шурупами на металлические скобы. После этого низ каркаса обшивается досками, которые набиваются по длине.

Утепление проводится как изнутри, так и сверху на обрешетке. Утепление изнутри удачно скрывает пространство между стропилами, а крыша становится значительно теплее. Изначально по всему периметру необходимо натянуть гидроизоляционную пленку, она должна плотно обтянуть все части конструкции. Для этого необходимо прибить тонкие деревянные планочки в углах поверх пленки, между обрешеткой и стропилами. Плиты минеральной ваты укладываются между стропилами и прибиваются, они должны плотно прилегать друг к другу и монтироваться встык. Пароизоляционная пленка натягивается сверху и тоже прибивается. Стыки гидроизоляционной и пароизоляционной пленки должны производиться внахлест. Места стыков нужно проклеить строительным скотчем для большей надежности. На данном этапе строительство крыши дома своими руками можно считать завершенным. При желании поверх пароизоляционной пленки можно произвести легкую обрешетку, после чего отделать, например, гипсокартоном.

Крыша каркасного дома: своими руками каркас и кровля

Установить крышу каркасного дома своими руками вполне осуществимо. Строительные навыки и правильно произведенные расчеты помогут установить каркас, обрешетку, гидроизоляцию, материал для кровли.

Пожалуй, немногие будут спорить, что дом из дерева является теплым и уютным жилищем. Кроме того, это, несомненно, экологично. Основным их недостатком считается цена – они стоят дороже, чем дома из других материалов, например, кирпича. Ведь дерево сегодня высоко ценится. Значительно дешевле стоят дома, которые построены по канадской технологии (каркасной). Для постройки стен таких домов древесина используется только для возведения каркаса.

Ещё древесные породы применяются для устройства крыши каркасного дома. В качестве стен используются панели, которые состоят из современных утепляющих материалов. Благодаря чему понадобится меньше времени на обогрев дома.

Некоторым людям, которые не доверяют каркасным домам, кажется, что такие жилища внешне очень похожи друг на друга. Отчасти это правда, но чтобы придать внешнему облику неповторимость, нужно на самом деле не так много. Например, своими руками можно построить оригинальную кровлю, но для начала нужно знать, как сделать крышу каркасного дома.

Преимущества каркасных домов

1. Уникальная технология возведения стен и основы кровли позволяет сэкономить до 50% тепловой энергии, если сравнивать с домами, построенными из других материалов.
2. Кровля, выполненная по каркасной технологии, имеет небольшой вес, а это дает возможность сделать конструкцию фундамента и стен дома более легкими, что, в свою очередь, делает строительство дешевле.
3. Материалы, используемые для постройки домов по каркасной технологии:

• не вредят окружающей среде;
• обеспечивают естественную вентиляцию;
• обрабатываются противопожарными составами.

Виды крыш для каркасных домов

Существует несколько типов крыш каркасного дома. Фото ниже показывает это наглядно. От вида выбранной кровли зависит технология её устройства. В основном в данном случае используются два типа крыш:

1. Скатная. Она может иметь от двух и более скатов.
2. Плоская. Имеет незначительные скаты.

Дома чаще возводят со следующими видами кровли:

1. Четырёхскатной.
2. Вальмовой.
3. Двускатной.

1. Основное предназначение скатов – это отвод воды с крыши. Если их не будет, то жидкость будет застаиваться, что может приводить к протечкам. Кроме того, возможно разрушение кровли. При небольшом уклоне крыши (3-5 градусов) делается внутренний водосток.
2. На плоской кровле можно разбить сад, использовать её в качестве места для отдыха. Только в этом случае она должна быть достаточно надежной. Поэтому для неё возводятся усиленные перекрытия. Кроме того, необходимы более мощные стены и фундамент. Ещё важно, чтобы функциональная кровля имела качественную гидроизоляцию.
3. Плоскую крышу на каркасном доме актуально возводить в регионах, где часто бывает сильный ветер. Она будет отлично сопротивляться ветровой нагрузке.
4. Изготовление крыши для каркасного дома является довольно сложным делом. Поэтому рекомендуется воспользоваться уже готовыми конструкциями стропильных ферм. Тем самым вы не только установите надежную кровлю, но и ускорите сам процесс строительства дома.
5. Для каркасных домов лучше использовать именно скатные крыши. У них имеются несколько существенных преимуществ перед плоскими кровлями. Так, на двускатных крышах каркасного дома не задерживается дождевая вода и снег, а это, в свою очередь, уменьшает риск протечки.
6. Конструкция мансардной крыши каркасного дома дает возможность сделать на чердаке жилое помещение. Ещё для обустройства чердака подходит вальмовый вид кровли.

Устройство стропильной системы

Именно от стропильной системы зависят такие качества крыши как прочность, надежность и герметичность. Возвести кровлю каркасного дома — нелегкая задача. Для этого помимо необходимых знаний нужны навыки.

Для того чтобы сделать качественную стропильную систему нужно:

1. Рассчитать размеры элементов строительной системы.
2. Обозначить их сечение.
3. Выбрать наилучшие соединения между собой.

Для этого нужны навыки специалиста, который занимается монтажом кровли профессионально.

Если вы решили возводить каркасный дом с вальмовой крышей, рекомендуется приобрести готовые стропильные фермы у специалистов. Это сэкономит немало средств, времени и нервов.

Они бывают разных видов. Это можно увидеть на рисунке:

При возведении такой крыши делаются ендовы и сопряженные элементы стропильной конструкции. При строительстве кровель это является самым сложным этапом. Постройка каркасных домов предусматривает использование стропильных ферм, которые изготавливаются из древесины особой прочности, не подверженной горению и гниению. Для деревянной крыши каркасного дома это особенно важно.

1. Гидроизоляционные материалы.
2. Пароизоляция.
3. Листы OSB из древесины с добавлением прессованной щепы. Средняя толщина материала – 13-16 миллиметров.

Покрытие кровли

Прессованная щепа благодаря тому, что она располагается в разных направлениях, достаточно прочно удерживает болты, шурупы, гвозди и саморезы. Это обеспечивает плотность без каких-либо трещин и пустот.

Важным свойством материалов плит для возведения кровли каркасного дома является то, что он абсолютно безопасен для человека. Кроме того, на нем не образуются плесень и грибки, не размножаются насекомые.

Технология строительства кровли

Начинать строительство крыши каркасного дома следует со следующих работ:

1. Разметка нижней обвязки.
2. Проверка и расчёт параллельности конструкций.
3. Выравнивание диагоналей досок обвязки.

Технология:

1. Рекомендуется стремиться к тому, чтобы результат максимально соответствовал размерам, которые указаны в проекте. Если строительство осуществляется в регионе, где возможны сильные ветры, то нижнюю обвязку кровли и верхнюю часть последнего этажа можно связать при помощи шпилек.
2. Начинать установку коньковой балки следует с монтажа двух подпирающих опор, крепящихся к середине обвязки. Их необходимо выставить строго по уровню, а между ними натянуть строительный шнур. Он будет использоваться в качестве ориентира для уровня трех промежуточных опор. В итоге коньковая балка должна лечь на пять опорных бревен строго по уровню.
3. В длину коньковая балка составляет более 11 метров. И собирается из четырех досок, каждая из которых имеет сечение 38x100x150 миллиметров. Общая высота коньковой балки в итоге получается около 250 миллиметров.
4. Торцевые стыки досок следует раздвинуть в разные стороны. Затем лаги нужно скрепить через каждые два метра металлическими пластинами. После чего отмечаются положения всех стропил. Это важно выполнять строго по чертежу.
5. Готовая балка устанавливается на опоры, которые временно следует связать друг с другом при помощи досок. Чтобы максимальный пролет стропил не был больше 2,7 метров, они должны опираться на промежуточную стенку с каждой стороны.
6. Важно, чтобы все стропила были выпилены по одному и тому же шаблону. При этом очень тщательно нужно подбирать правильный угол запила торцов шаблона и места посадки на обвязку. Чтобы поверхность кровли в итоге получилась ровной, все кривые доски лучше всего установить изгибом вверх. После чего они натягиваются к промежуточной стенке, где скрепляются между собой гвоздями. Для работы на высоте по технике безопасности рекомендуется привязываться специальной нижней обвязкой.
7. На обрешетку следует установить плиты OSВ. Их толщина – 12,5-15 миллиметров. Размещаются они в шахматном порядке.
8. До монтажа мягкой черепицы в качестве временной кровли можно использовать подкровельный ковер. Например, применяется подкровельная мембрана «Барьер ОС ГЧ», одна сторона которой покрыта битумной мастикой.
9. В качестве финишной кровли можно использовать черепицу «Tegola СуперМозаика». Бригада профессиональных рабочих может уложить её на 150 кв. метров крыши примерно за 4 рабочих дня.

Утепление крыши

Утеплитель должен подбираться строго по размерам каркаса. Это является надежной гарантией того, что летом в таком доме будет не жарко, а зимой тепло.

Для утепления могут использоваться различные материалы:

1. Пенопласт.
2. Пенополиуретан.
3. Минвата на основе базальта либо стекловолокна.
4. Эковата.
5. Керамзит.
6. Пеноизол.

1. Керамзит используется в качестве утеплителя плоских кровель и междуэтажных перекрытий.
2. При утеплении крыши каркасного дома обязательно создавайте вентиляционные зазоры между слоем утеплителя и покрытием. Это позволит удалять скопившийся конденсат естественным путем.
3. Теплоизоляцию к элементам каркаса следует установить вплотную. Это в особенности касается твердых материалов, например, пенополистирола и пенопласта.
4. Важно выбрать материал кровли, который характеристиками подходит для вашего региона. Обратите внимание ещё на его эстетический вид. Ведь каркасный дом должен хорошо вписаться в окружающий ландшафт.
5. Если вы решили построить крышу и непосредственно дом самостоятельно, то чтобы он радовал долгие годы, очень важно строго соблюдать технологию его возведения.

Крыша для каркасного дома: видео

Проектирование крыши начинается со сбора нагрузок. Необходимо посчитать общий вес одного квадратного метра всей конструкции крыши. Для этого нужно предварительно прочертить чертежи крыши и выполнить расчет снеговой и ветровой нагрузки согласно району, где ведется строительство.

Для того чтобы правильно собрать нагрузку, нужно знать удельный вес всех материалов, которые применяются для строительства крыши, от сорта древесины до типа утеплителя и наружного покрытия. Эти данные необходимы для правильного подбора шага стропильных ног. Чем больше приходится нагрузка, тем меньше расстояние должно быть между стропилами.

Максимальное расстояние, которое допускается выполнять между стропилами, не должно превышать 1200 мм. Оптимальным считается расстояние в один метр. Дальше следует подобрать сечение бруса.

Для расчета конструкции крыши существует специальный алгоритм из множества формул, но все они предназначены только для анализа строительства крупных промышленных зданий. Для частного строительства процесс подбора сечения можно упростить.

Высота бруса вычисляется из максимально длины стропильной ноги. 1/20 часть длины будет являться оптимальной высотой бруса. А вот 1/3 часть полученной высоты – это будет необходимая ширина бруса. В итоге получается прочная система, которая способна выдерживать сильные нагрузки.

В деревянном доме верхняя обвязочная балка для каркасного дома будет служить опорой для стропил. В кирпичном доме по верхней кромке кладки надо установить мауэрлат – горизонтальный мощный брус, который костылями крепится к стене.

Крыша своими руками строится за несколько дней, если правильно спланировать весь процесс. На стыке двух разных материалов, например, кирпич и дерево, всегда необходимо прокладывать гидроизоляцию. Инструкция по возведению крыши начинается с правильной укладки несущих балок. Затем устанавливаются наклонные стропила под углом, который предусмотрен в проекте.

Для закрепления стропил устанавливаются укосы и обвязочные доски, как часть обрешетки. Скрепление всех стропил в единую конструкцию делают деревянную кровлю устойчивой. На этом этапе важно точно выверить положение стропильных ног, они должны находиться в одной плоскости, строго в правильном проектном положении.

После закрепления стропильных ног набивается обрешетка, которая представляет собой ряд досок с определенным шагом, к ним потом будет крепиться финальное покрытие. Если кровля предусматривается из мягких материалов, обрешетку делают сплошного типа из листов фанеры. Во всех остальных случаях достаточно прибивать элементы обрешетки на некотором расстоянии друг от друга.

После прокладываются защитные материалы (утеплитель и пароизоляция) и устанавливается финальное покрытие кровли. В некоторых случаях утепление делается внутри конструкции после монтажа кровельного материала. Стропильная крыша должна проветриваться, чтобы обеспечить нормальный микроклимат для конструкций и их долговечность.

Любую работу можно поделить на этапы. Итак, крыша своими руками по шагам.

Первый шаг. Сделать расчет кровли, собрать нагрузку, определиться с сечением бруса, его длиной. Обязательно свести все данные в спецификацию расхода материалов.

Второй шаг. Подготовить весь необходимый инструмент, закупить материал, подготовить место для складирования. Продумать механизм подачи тяжелых конструкций на крышу. В день работ, возможно, понадобиться нанять автокран.

Третий шаг. Подготовить поверхность к работе. Начать установку мауэрлата, обвязочной балки и стропильных ног. Тщательно проверить проектное положение стропил. По окончанию рабочего дня удостовериться, что рабочая конструкция надежно закреплена.

Четвертый шаг. Подача досок обрешетки. Крепление обрешетки и укладка защитных материалов под кровлю. На этом этапе придется выполнять много подрезочных работ. Ножовкой работать сложно и долго, поэтому необходимо взять в аренду паркетницу или электролобзик.

Пятый шаг. Монтаж кровельного материала, проверка стыков. Здесь после окончания монтажных работ, можно выполнить подшивку коробочки, чтобы исключить давление ветра сбоку стены под конструкцию покрытия.

Двухскатная ломаная крыша значительно улучшает функциональность чердачного помещения. Обычная двухскатная крыша создает мертвое пространство наклонной плоскостью, в котором нельзя находиться в полный рост.

Двухскатная ломаная крыша расширяет пространство за счет особой конструкции излома наклонной плоскости. Таим образом, получается полноценное внутреннее помещение, которое можно оборудовать под спальню.

Согласно чертежам, такая крыша дома строится путем установки строго вертикальных стоек и горизонтальных затяжек, а по бокам импровизированного прямоугольника выстраиваются висячие и наслонные стропила. Чтобы обеспечить конструкции необходимую прочность, от балки перекрытия до середины наслонного стропила устанавливаются подкосы.

Все остальные работы выполняют аналогично схеме, которая описана выше. Основная сложность в построении конструкции двухскатной ломаной крыши – это правильно подобрать сечение бруса и установить все элементы согласно чертежу. В большинстве случаев в кровельный пирог добавляется утеплитель и пароизоляция. Это значительно усложняет процесс монтажа стропильной крыши, но без этих элементов делать мансардное помещение нет смысла.

Для частного дома предпочтительнее выбирать скатную крышу, у которой уклон больше 2,5%. Самый простой вариант – это односкатная крыша, но такая используется только на сооружениях подсобного типа. Конструкция характера одной ровной наклонной плоскостью крыши, которая опирается на две боковые стены здания.

Универсальной считается двухскатная крыша, которая опирается на две наружные стены в одном уровне, а наклонные плоскости сводятся посередине в один коньковый узел. Торцевая часть такой крыши называется фронтоном и обычно заделывается тем же материалом, из которого строится несущая часть дома.

Вальмовая крыша представляет собой четырехскатную крышу без фронтона. Со всех сторон здания крыша сводится от верхней кромки стены вверх. Такая крыша лучше других приспособлена воспринимать ветровую и снеговую нагрузку, однако достаточно сложна в построении. Все узлы каркаса крыши необходимо строить с соблюдением сложных законов статики сооружений.

Шатровая крыша выглядит примерно как вальмовая, но ее главное отличие – это то, что все четыре плоскости крыши имеют строго треугольную форму. В итоге с центра здания, наклонные плоскости расходятся в четыре стороны, образовывая шатер.

Ломанная или мансардная крыша представляет собой создание ломаных плоскостей кровли под тупым углом. В итоге получается довольно объемное помещение мансардного типа, которое можно использовать в качестве жилого.

Все виды крыш имеют свои преимущества и недостатки. Одни лучше выглядят, но требуют значительных затрат на строительство, другие просты в сооружении, но также непрезентабельны на вид. Выбор крыши обычно осуществляется после определения снегового и ветрового района. Тип крыши важно согласовать на стадии проектирования.

По сути, строительство крыши каркасного дома ничем не отличается от строительства крыши для зданий другого типа. Единственный момент касается закрепления стропильных ног на несущих конструкциях. Здесь вместо мауэрлата используется обвязочная балка.

Вся остальная методика аналогична. Для удобства строительства, перед началом необходимо соорудить фальшпол или смонтировать полноценное деревянное перекрытие. Устанавливать стропила с подмостей неудобно и трудоемко.

Для каркасного дома рекомендуется выбирать наименее массивную конструкцию крыши, так чтобы она не создавала критического давления на несущие элементы. Не следует надстраивать дополнительные элементы на крыше, включая слуховые окна, если они заранее не предусмотрены в проекте.

Крыша своими руками. Конструкция

В зависимости от конструкции крыши следует выбирать количество материалов и сечение опорных брусьев. Для частного дома, особенно каркасного типа, наиболее эффективна двухскатная и двухскатная ломаная крыша. Все остальные конструкции довольно сложные и требуют большого количества подпорных элементов, которые значительно утяжеляют всю крышу.

Для каркасного дома лучше не использовать натуральную керамическую черепицу в качества покрытия. Кроме того, что она очень тяжелая, для монтажа понадобится густо набивать обрешетку. В результате придется дополнительно усиливать несущие стойки или уменьшать шаг между ними, что приведет к перерасходу материалов.

Опорный брус служит для крепления стропил в нижней части. Опирать на стену стропила нецелесообразно, поэтому используют дополнительный брус, который воспринимает наклонную нагрузку и передает ее на несущие конструкции строго вертикально.

В качестве опорного бруса следует использовать брус достаточно большого сечения. Его необходимо прочно закрепить на стене. В случае, когда крыша, вместе с опорным брусом просто лежат на стене, возможен подрыв крыши ветром. Несмотря на большой вес всей кровли, она может улететь при шквальных порывах ветра.